Y6, UBF7 och UFV

Här följer mina tips för färdigställandet av Möllehems Gårdsproduktions Y6 familj. Jag har utgått från instruktionen som medföljer modellen/modellerna. Kolla alltid också på deras hemsida för den senaste versionen.

Det är trevliga och relativt enkla modeller att bygga!

Läs hela beskrivningen innan du sätter igång, så det passar just det mål du önskar att uppnå!

Många av momenten är generella för samtliga av familjemedlemmarna, där beskrivs inte hela byggprocessen i detalj för varje unik familjemedlem, men specifika tips för respektive påpekas. Bygger du hela eller delar av familjen, är det lämpligt med "löpande band" produktion eftersom flera moment är identiska.

Gå igenom hela innehållet i paketet, checka av att alla delar finns där. Det lönar sig i längden, det är så lätt att ma senare fumlar bort något, då vet jag om jag ska leta på golvet, eller kontakta leverantören.

När jag är klar med inventeringen, tar jag fram verktygen, kolla listan i den medföljande beskrivningen.

Klassiska runda trätandpetare och knappnålar är också bra att ha tillhands för applicering av lim/spackel.

Börja med att rensa gjutskägg från karosserna. Kolla om det ev finns "luftbubblor" i karossens nederkant (hittade inga på mina kåpor). Om något behöver spacklas/fyllas/förstärkas, är det lämpligt att använda CA lim efter att du gjort hål på bubblan från insidan av kåpan.

OBS! Var mycket försiktig med de slanka och fina fönsterstolparna i den rundade delen av hytterna fram och bak, det är lätt att de skadas annars. Jag råkade skära av en men kunde återställa dess position och förstärkte den med CA-lim från baksidan. 

Fönsterhålen måste rensas ordentligt, men försiktigt, för att fönstren ska sitta bra senare, passformen är mycket fin. Pröva dig fram och tag bara litet i taget så själva fönsterhålet behåller sin form. Fila inte så att kanten mot utsidan på kåpan skadas, det är främst på kanten inåt kåpan du hittar gjutskägget. Jag återkommer till fönstren längre fram!

Hål för etsdetaljer och hål för lyktor/ljusledare rensas med hjälp av 0,4 mm borr. På Osten (UFV) får man själv bestämma placeringen av vissa hål (jag tror det bl.a. är hål för handräcke att användas vid rangering).

På insidan av kåpornas gavlar, finns en anvisning för "utgången" av kopplen. Här får man skära i anvisningen för att få till en lämplig öppning. Jag väntade med detta när jag kommit så långt att jag hade underredet/chassit klart för att testa ihopmontering med kåpan.

Glöm inte att limma på skorstenen på Y6 kåpan. Anvisning för placering finns på taket. Ska den ha annan färg än taket, kan man i.o.f.s. vänta tills efter lackeringen.

Nu är det lämpligt att checka underreden/chass vs kåpor. Samtliga kåpor har mothåll (klackar) på insidan som ska ge rätt höjd på ekipagen. Jag började med Osten UFV. Hjul och axlar kommer omenterade. Jag monterade 2 hjul på en axel för test. Avståndet mellan hjulen på axeln får man testa fram. Jämför med en vagn som du vet funkar bra. Jag landade på ca 7,6mm. Är det helt fel avstånd blir det problem i växlarna med urspårning, kortis mm.

Hålen för axlarna "filas" med ett borr, utifrån och inåt centrum. Var försiktig eftersom godset är tunnt. Axelns diameter är 1,5mm så jag började med ett mindre borr och jobbade mig fram. När axeln löper lätt, är det klart. Efter målningen senare, kan man smörja med en liten droppe olja. 

Principen är den samma för UBF7 (Manövervagn med godsutrymme) men här sitter hjulen på en boggie förstås. Tat' lugnt när du rensar axelhålen, det är inte mycket gods runt om.  Boggien ska skruvas i underredet med en M1,6 skruv som följer med. Anvisningar till hålen finns och dessa ska borras upp enligt följande:  Hålet i själva boggien kan borras 1,6mm så skruven löper lätt. Hålet i underredet ska "gängas" av fästskruven så gör det hålet något mindre, ca 1,4-1,5mm. Bilder på UBF7 underredet kommer senare, saknar tyvärr dessa nu.

Här har jag monterat båda axlarna på Osten. Notera att jag har provat att måla hjulsidorna svarta på den högra axeln vilket ge ett rätt intryck!

 Nu tog jag tillfället i akt att också fixa kopplen. Scharfenberger koppel medföljer till alla kåporna, inklusive fjädrar. Tilll UFV och UBF7 finns fickor gjutna i underredet och lösa "lock" (vita) till dessa finns också i förpackningen.

Den U-formade svarta detaljen ska träs på själva koppel delen. Se till att du vänder dem på "rätt håll". Se den japanspa instruktionen nedan från Tomix.

Notera att den U-formade detaljen har en o-markering på toppen och ooo-markering på botten enligt bilden. Det viktigt att ha dessa i position då kopplet förs in i U detaljen som det visas på bilden, då känner man hur de snäpper i varande. Den lilla flärpen till vänster om kopplets spets på bilden kan man pressa in litet mot spetsen vid införandet i U-detaljen. Som kopplet visas på ritningen nedan, är det upp-och ned, dvs när det är monterat i koppelfickan och man tittar ut från hytten, är det vänt 180grd så att spetsen då är till höger!

Här är detaljerna monterade och så här ska det se ut när man "betraktar det innefrån hytten" dvs spetsen till höger.

Här har jag målat fickan svart (samt locket som kommer på strax) och lagt i kopplet i fickan med sin fjäder. Tycker man att locket är för tjockt/syns för mycket, kan man skära till en tunn bit plasticard och limma dit i stället för locket.

Så här ser det ut när det är klart och underredet rätt vänt.

Drivet:

Jag använder Tomix TM-11 driv från MGP.  Här ska gavlarnas hörn rundas så att de passar in i kåpan. Ta det bitvis och pröva med kåpan. Skär och fila försiktigt. (Tåtarna på bilden är från dekodern, det kommer vi till senare...)

Här har jag fått till lagom rundning av hörnen.

 Det följer med 2 vila smala mothåll som ska kunna snäppa i klackarna på insidan av kåpan. dessa limmas enligt bilden nedan.

Det följer med koppelfickor med drivet som monteras på boggiernas kort änder. Dock, kopplen med drivet är standard Arnold-typ så dessa plockade jag ut och ersatte med de Scharfenberger som följer med byggsatsen.

Ps. MGP skickar också med en "lös" koppelficka med rundad gavel som passar kåpans insida. Den kan användas om annat driv väljs. (Jag har använt den med lyckat resultat på en gammal Togdillen kåpa!)

Här är själva kopplet ersatt med Sharfenberger dito.

Kopplet monteras på boggien med hjälp av en "spåntning" i fickan och boggien. Dock, nu blev det väldigt tajt när kåpan kommer på, vilket ledde till att jag fick problem i en del riktigt snäva kurvor där koppelfickan tog i kåpan på insidan.

Därför filade jag ned den yttersta delen på koppelfickan, se den till vänster på bilden nedan. Tat' försiktigt om du behöver fila så inte kopplet kollapsar helt. Alternativet är att karva försiktigt på insidan av kåpan (se kommentar nästa bild längre ner), men jag tyckte denna metod kändes säkrare.

Jag kommer att ha Osten permanent kopplad mot Y6 pga ljud-dekoderns högtalare ligger i Osten och manövern enligt ovan var till räcklig där.

Dock, i den andra änden hade jag fortfarande problem, relaterat till att jag har några Togdillen vagnar som har kopplet något högre....

Så lösningen blev att jag karvade i framänden mycket, mycket, försiktigt litet mer på insidan av kåpan och kortade koppel fickan ca 1mm.

Fickan kapad:

Limmat delarna på en tunn bit plasticard med CA-lim.

När allt torkat, skar och filade jag fram "springan" så jag fick i kopplet igen. Därefter funkade allt som önskat.

Med facit i hand, skulle jag nog ha använt de lösa halvrundade koppelfickorna från MGP, det hade varit enklare! Om de används, får man förmodligen kapa litet mer i ändarna av chassit så koppelfickan går in i kåpan.

 Nu kan det vara lämpligt att planera för målningen. För färgval kan man titta i den medföljande MGP instruktionen eller titta på nätet. Val av grundfärg är viktigt eftersom här har vi flera färger (orange, gul, svart grå) och man vill ju inte att redan målad färg släpper från grundfärgen när du har maskerat och lägger på nästa färg osv...

Jag valde Humbrol (oljebaserad dito) Humbrol 74 (Gult), Humbrol 82 (Orange), Humbrol 64 (Grått) och Humbrol 33 (Svart).

Gult och Orange är spätt 2 delar färg /1 del förtunning. De övriga färgerna är som de är... Färgerna är applicerade med airbrush.

Min favorit grundfärg har försvunnit från marknaden, så jag prövade denna med gott resultat:

Jag rengjorde kåporna noggrant med diskmedel, samt körde dem i ett bad med citronsyra innan grundningen. Jag lät färgen (så gjorde jag med alla färgerna) härda minst ett dygn innan jag gick vidare med nästa steg.

Grundfärgen gav en fin, slät yta (knappast beige eller?) se osten nedan och den omålade Y6an. När jag grundat, testade jag faktsikt några fönster och fönster ramar för att "känna efter" hur de passade. Se nedan till höger. När man grundat är det enklare att se eventuella glömda gjutskägg. Jag skulle rekommendera att man lägger en del tid på just att testa av fönstren redan nu, särskillt på Y6 eftersom det kan bli väldigt tight mellan chassit och kåpan.

 TIPS! Börja med att måla den svarta randen längst ner som ska gå runt hela kåpan! Den ska gå nerifrån och upp halva vägen till den första rillan på sidan. Det är mycket enklare att maskera den svarta randen när det gula/oranga ska målas, än att ta den sist, eftersom då måste man maskera över lyktor mm vilket är bökigare. Jag upptäckte inte detta förräns till sist när jag skulle måla den svarta randen och allt annat var klart...!

Nåväl, jag började med den gula färgen och jag tog alla kåporna samtidigt!

Jag lät det gula torka under ett dygn, sedan maskerade jag med dokument tejp. Det är dax för det oranga. OBS! Det är viktigt att "avklistra" tejpen mot en ren yta ett antal gånger, då minskar risken för att tejpen lyfter den underliggande färgen samt att det blir klisterrester på modellen när tejpen avlägsnas. Jag använder en vanlig glasskiva från en billig tavelram, den syns på bilden nedan, för att skära tejpen med skalpell. Skär även de tillsynes raka sidorna på tejprullen, eftersom i luppen ser man att de är inte raka från fabrik...

Eftersom jag ska måla orange nu, är det lämpligt att även måla de etsdetaljer som ska vara oranga. Jag klippte ut grindarna från etsarken. De ska vara rundade så att de följer gavlarnas form.

För detta tog jag ett litet borr, drygt 3mm i diameter och rullade det över grinden samtidigt som jag knackade fram formen försiktigt med en liten pennhammare. Tänk på att ha ett relativt mjukt underlag.

Jag maskerade etsarket så att endast det som ska vara orange är exponerat (syns i bakgrunden). Grindarna fäste jag på tandpetare med litet vägglera, sedan är det bara att gå på med airbrushen!

Efter demaskering blev det så här: Jag lät åter färgen torka i ett dygn.

Nu återstod det grå taket och den svarta bården längst ner. Principen är den samma så det hoppar jag över nu. När målningen var klar, sprejade jag klarlack på kåpan eftsom dekaler ska på. Dessutom skyddar klarlacken under tiden som man hanterar kåpan med de små etsdetaljerna som ska på mm.

Jag började med att rensa alla hål, därefter tog jag mig an grindarna. Tyvärr är det en litet dålig bild. Till vänster om grinden finns fyra hål. Det är de två innersta som ska användas för grindarna. Jag bockade piggarna på grinden och prövade att de gick i hålen och allt såg snyggt ut, innan jag tog av den igen, applicerade litet CA i hålen, därefter i med piggarna på vänster sida om grinden igen.

 Därefter handräckena. Det finns en liten nabb, anvisning, på handledarna som visar hur långt in den ska i hålen. Avståndet blir då något stort, så tryck in den litet till. Jag använde en tunn bit papp som distanstolk så avståndet blev samma på alla.

När jag var klar med handräckena, tog jag "cykelställen", flugbenen som ska sitta i fronterna. Dessa ska klippas ut och fästnabben bockas till i 90grader. Detaljerna till vänster nedan på etsarket ska sitta i de övre hålen och detaljerna nedan till höger på etsarket ska sitta i de nedre hålen. Jag använde pincett för att bocka till fästnabben, därefter monterade jag med CA lim.

 Så här ser det ut när de är på plats på ena sidan! Jag har även målat kontaktdonet i en ganska gäll gul ton, målat svart på hornen bredvid lyktorna samt svart på den översta lodräta delen på det nedre "cykelstället".

Nu är det dax för dekalerna! Vinghjulet ska centreras på grindarna. På arken hittar du oilka vagnsnummer för respektive typ. Följ anvisningarna i beskrivningen för detta från MGP.

Tillverkarskylten ska sitta till vänster om vänstra dörren, vagnsnummer mm till höger om vänstra dörren. Sak samma på UBF7, således blir det "kring" godsdörren på ena sidan!!!

På Osten sitter vagnsnummer mm till vänster om godsdörren...! När dekaleringen är klar, är det dax för ett lager klarlack (förslagsvis matt) över kåpan. Glöm inte att tabort eventuella fönster om du satt dit några för att prova dem...

Ps. "Lanternan vid respektive dörr, har jag målat med silverfärg innan jag matt-lackade!

Så här blev Osten:

 Nu känns det som om det är dax för fönstren. Fönstren sitter på en tunnare film och långsidans fönster inklusive fönstren för dörrarna (se den övre detaljen nedan) sitter i en rad och kan användas direkt efter att "filmen" klippts bort.

Fönstren sida på hytterna i ändarna, är märkta i nedan kanten med små punkter (. .. ...), se den röda pilen nedan, beroende på position. Läs noga i beskrivningen från MGP eftersom de är förberedda avseende deras inbördes position och passform.

Jag började med hyttfönstren. Eftersom jag inte varit tillräckligt noggrann i rensningsarbetet från början, fick jag fila försiktigt i fönsterhålen samt litet grann på fönstren. Ta det försiktigt, det går väldigt lätt att fila bort materialet. När passformen är bra, målade jag den svarta gummi listen med vattenfast märkpenna med fin spets.

För att hålla ordning på fönsterpositionerna, la jag upp fönstren efterhand på märkta lappar! Fönstren går i med ett litet snäpp och se upp så inte det är någon anspänning på de tunna fönsterstolparna, då går inte nästa fönster i.

Långsidorna kan sättas i som ett helt shok, dock valde jag här att sätta i dem ett och ett eftersom det visade sig att när jag senare monterade en ESU micro 4.0 dekoder blev det väldigt tight mellan chassi och kaross, så jag tyckte det var enklast att ta dem ett och ett. Jag fasade också fönstren något i nedan kanten så att kåpan gick lätt över chassit, se pil nedan. Fönstren limmas med CA lim. Jag tog en ytterst liten droppe på en knappnål och höll mot nedankanten och den sugs in direkt mellan fönster och kåpa av kapilärkraften. Jag kunde varit mer nogrann med passformen vilket syns nedan till höger.

För att förenkla monteringen, fräste jag ner sidorna på chassit, samt tog bort chassits "byglar" i kortsidorna. Chassit känns fortfarande stadigt och kåpan går lätt att träs över nu.

Osten har endast fönster i gavlarna och gummilisten målas på samma sätt:

När fönstren är på plats, kan jag montera långsidornas etsade fönsterramar på Y6 och UBF7. Jag målade ramarna när de satt på etsarket. Vill man ha delar av fönsterramen omålad (metallyta) på exvis mittribban på de öppningsbara fönstren, är det enkelt att skrapa bort färgen där efter målningen. Vill man ha dem omålade är det bara att klippa ut dem direkt och fila av fästnabbarna. Ramarna passar utmärkt om fönsterhålen är korrekt rensade, annars är det enkelt att dra ett par drag med filen på ramen.

De öppningsbara fönstren (de med en ribba i mitten) var från början 4st och var monterade närmast dörrarna. Det frostade toalettfönstret satt på högersida av A-änden i färdriktningen (den änden med "skorsten" på Y6). Studera bilder på nätet så hittar du rätt position. De sista detaljerna jag sätter på plats är banröjarna (alternativt Norrlands/Skåneplogen). Jag knackar till formen på samma sätt som jag gjorde med grindrana, dvs ett tunnt borr läggs mot detaljen på ett mjukt underlag, borret rullas över ytan samtidigt som jag knackar försiktigt med en pennhammare. Banröjarna målas röda och limmas mot kåpans insida med CA-lim.

DIGITALISERING

Tran SL76Di

Detta är den dekoder som är enklast att montera, endast drygt 16mm lång!  Mått: 16,7 x 7,7 x 2,3 mm

Här har jag lyft ur motorn, det är undersidan som syns mot kameran. Kardanerna mellan motor och boggie plockas bort försiktigt genom att boggien lirkas ur sitt läge (se position i bakgrunden). Därefter kan motorn lyftas upp. Till vänster syns en kardan helt urplockad, medan den högra sitter kvar mot motorn.
Blecken till höger på motorn, är strömupptagningen till motorn från två parallella bleck som löper längs sidorna från boggie till boggie. Dessa bleck på motorn bockas senare om 180 grd så de pekar uppåt i.st.f. nedåt.

Ström till motorn från dekodern, grå/orange tåt, lödas i sina positioner (nu är blecken bockade uppåt).

Jag klippte till ett bleck som bockas och monteras på en av barlastvikterna i drivet. På sätt, kommer dekodern ner litet samt blecket kommer att avleda en del av värmen från SL76'an som enligt fabrikanten genererar mycket värma (sant!). Ett lämpligt bleck klipptes ur ramen till etsarket från MGP! Tyvärr försvann någon bild, men nedan till höger syns svart/röd tåt som lödats på de parallella blecken från strömupptagning till dekodern.

Såhär blev det tillsist. En hel del kablar (ljud, lyse, gemensam plus (namn enl tillverkaren) samt två till för extra funktioner) som jag inte ville klippa ner förräns jag vet om de ska användas eller ej.
I osten har jag borrat ett litet hål för högtalartåtarna. Golvet i osten har byggts upp med tunna bitar av plasticard så hjulflänsarna går fria.
Passade på att lägga in vikter i osten 2x5g (balansvikter för mc fälg från Biltema, kommer med stadig självhäftande tejp monterad).
Scharfenberger kopplen följer med modellerna från MGP. Jag använde drivets orginal koppelficka på boggien. Kopplet gör att jag relativt enkelt kan trots allt koppla bort osten och hiva in tåtarna i Y6an (snabbkoppling på högtalaren).

DIGITALISERING

ESU Loksound V4.0 Micro

Här kan ni läsa mer om denna dekoder:  http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-micro-v40/

På den sidan finns även prov på många lämpliga ljud för denna dekoder oavsett typ av lok. Min är programmerad med en klassisk tysk rälsbuss VT98

ESU dekodern är 25mm x 10,6mm x 3,8mm vilket får anses som stort jämfört med Tran SL76 som mäter endast 16,7 x 7,7 x 2,3 mm.

Anslutning till motor och strömupptagning görs på samma sätt som för SL76, se föregående avsnitt. OBS! Kolla alltid dekodern tillverkarenss anvisningar avseende färg på tåtar mm.

De största utmaningen är att få plats med dekodern avseende längden och tjockleken. Jag valde att tabort en av vikterna, samt på den platsen bygga ett stöd av plasticard för dekodern, se den vita ställningen till vänster på bilden nedan. Därefter fräste jag ner sidorna på den samma så att kåpan med sina fönster går lätt på. Se också till att det tvärgående stödet går fritt över kardanaxeln!

Dekoderns anslutningssida ville jag ha närmast kortänden på chassit annars kommer anslutningssidan med alla sina lödställen för tåtarna hotfullt nära svänghjulet. Detta föranledde att jag fick förlänga tåtarna till motorn (grå och orange).

Vy från andra sidan och stödet fräst jämt med chassit. På den högra bilden är dekodern på plats, notera avståndet mellan dekodern och svänghjulet! Detta är viktigt för att inte riskera kortslutning!

Vidare, tåtarna för ljus och andra funktioner som inte är kopplade just nu, ville jag inte kapa utan har dragit dem ner under chassit. Ändarna på dessa tåtar har jag förseglat med CA-lim.

Undersidan av chassit. Nedan tillhöger syns högtalaren som är ganska stor med sin resonanslåda. Jag plockade ur högtalaren eftersom den ska in i Osten och denna får bilda resonanslåda!

 Efter att kollat att högtalaren gick i Osten och lödat de bruna tåtarna på högtalaren, borrade jag ett antal hål i golvet på Osten för att bra ljudåtergivning.

Jag byggde upp med plasticard på insidan, så högtalaren kan vila mot detta utan att hjulflänsarna tar i på insidan.

Allt på plats nedan till vänster! Det sista jag gjorde var att lägga in barlast i Osten. Jag använde 2x5g balansvikter från Biltema för MC-fälg.

Tillsist, det är bökigare att bygga in ESU dekodern jämfört med Tran SL76, men ljudet blir väsentligen bättre så jag tycker det är värt besväret!

/JanP

FORTSÄTTNING FÖLJER INOM KORT...